• Les touristes ne se bouscullent pas au masolée karkhanide d'Uzgen, pour monter dans le minaret conique en briques rouges, nous avons du chercher son gardien. Il a ouvert la porte et nous a laissé monter seuls l'escalier en colimaçon, ses marches hautes et sombres.

    Sur cette butte surplombant la large rivière ocre comme les jours d'été ont du être doux ! Le mausolée comme ombre, les montagnes encore couvertes de neige comme horizon et la vallée fertile à ses pieds, échiquier de riz.

    Je m'excuse de vous laiser le dos de ce pauvre billet de 50 sum comme unique illustration de cet endroit : j'ai encore à numériser mes photos...



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    Mon expérience des chauffeurs est presque partout la même : des hommes versés dans ce que l'on appellerait le "cheb-cheb" en Mauritanie. Des experts du "biznes", disparaissant parfois lors d'un rendez-vous vaquer à quelque occupation mystérieuse.

    Celui-ci, casquette de cuir noir sur la tête, bouche pleine de dents en or ne cessait de me poser des questions saugrenues sur la France... Il s'imaginait monter un plan d'exportation de grosses voitures russes : des Volga comme celle qu'il conduisait sur les routes kirghizes et ouzbeks que nous avons traversé.

    C'était un homme économe : il éteignait son moteur dans les descentes et faisait le plein avec parcimonie à partir des bouteilles d'essence qu'il transportait dans son coffre...

    Le voilà donc buvant à l'une des bornes-fontaines de Kung Elek dans les Alai kirghizes.




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    Les montagnes pelées se sont couvertes de neige ou de verdure. Hier toute la journée il a plu, sur la route des glissements de terrain rouges, la grisaille des montagnes et au loin dans les nuages les Alai majestueuses.

    J'ai mangé des patates en altitude, les Alai tout autour de la maison froide.

    En allant à la source de Kung Elek, j'ai même touché de la vieille neige : un étonnant rite de printemps !



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  • Enfin, après deux semaines dans cet univers beau et bizarre, comme cloîtré dans la BMK (avec néanmoins quelques balades à pied dans la ville, grandes avenues vides, feux tricolores aveugles et inutiles, ce marché trop petit, les bornes-fontaines délabrées pissant l'eau sans cesse, quelques boutiques, des grands bâtiments vides, les vitres remplacées par du plastique), je repars, la formation finie.

    Mon Lomo ayant rendu l'âme pendant mon séjour à Gulcha (ou même avant), arrivés à Osh, Alisher m'emmène à la recherche d'un nouvel appareil photo. Ce n'est pas dans les boutiques Kodak que je risque de trouver un appareil intéressant, nous faisons le tour de quelques studios photo. Dans le sous-sol d'un centre commercial, après avoir descendu un escalier assez sombre (je commençais à me demander dans quelle galère j'étais embarqué !) nous sommes arrivés dans une pièce aux murs couverts de photos de mariage, trois types assis sur un banc discutaient éclairés par une lumière plutôt ténue. Alisher leur explique les raisons de notre passage, le photographe commence par dire qu'il ne sait pas trop où nous pourrions trouver de bons appareils. Il finit par nous proposer l'un des siens, d'un petit coffre fort d'un bleu clair écaillé il sort une demi-douzaine de Zenit d'au moins les années 80. Pendant que je regarde chaque appareil, que je fais semblant de m'y connaître, Alisher explique à l'assemblée ce qu'un toubab peut bien faire là. Je finirais la soirée avec un Zenit totalement manuel pour 10 US$. Il rendra finalement l'âme après une seule péllicule !



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    C'est un étrange mélange de cultures qui ressort de la nourriture kirghize. La base : de la viande et encore de la viande - de bœuf, de mouton et même de yak - est nomade, mais il y a quelque chose de russe dans ces salades avec gros cornichons, betterave, pommes de terre et fenouil et quelque chose de chinois dans ces raviolis cuits à la vapeur...


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